Полезные советы

[Михалыч]

1. Колпак или банка

При наступлении заморозков помидоры, кабачки и некоторые другие растения обычно укрывают колпаками из бумаги, картона или толя.
Если нет ничего больше под рукой, сгодятся разрезанные и свернутые в несколько слоев старые газеты.
Другое решение — поставленная донышком вверх стеклянная банка.
Поставьте ее так, чтобы стенки не касались листьев, а то они могут обморозиться.
Иногда садоводы заранее готовят проволочные каркасы, обтянутые в несколько слоев пленкой.
По своей конструкции эти индивидуальные укрытия напоминают абажуры настольных ламп.

[Михалыч]

2. Укрытие-парничок из земли

Чтобы сделать земляное индивидуальное укрытие, придется пожертвовать старым цветочным горшком подходящего размера.
У горшка выбивают дно.
Ставят его на почву так, чтобы растение оказалось внутри расширяющегося кверху конуса. Затем горшок обсыпают со всех сторон землей и уплотняют ее.
Теперь, когда глиняная форма, свое дело сделала, ее осторожно вынимают. З
емляной домик готов.
Его накрывают куском стекла — вот вам окно и крыша одновременно.

[Михалыч]

3. Укрытие из толя

У этого укрытия крышей служит тот же кусок стекла, зато стенки другие, не из земли, а из рубероида (в один слой) или из толя — в два слоя.
Толь и рубероид режут полосками по 15 или 35 см шириной и соответственно 130 и 65 см длиной.
Полосы сворачивают в цилиндры, обвязывают их шпагатом и устанавливают.
Низкие — над кабачками, патиссонами, дынями и т.д., высокие — над высокорослыми помидорами.
Снаружи понизу подсыпают и уплотняют землю.
Днем растения в земляных укрытиях и в цилиндрах проветривают, сдвигая или даже на время убирая стекла.
И так — пока не установится теплая погода.

[Михалыч]

4. Мобильный парник

«Два конца, посередине гвоздик» — так, в четырех словах, можно вкратце описать устройство складных козелков.
Делают их из деревянных реек метровой длины, скрепляют винтом или даже гвоздем, нижние концы заостряют.
В сложенном виде козелки требуют для хранения совсем немного места.
А при угрозе заморозка их раздвигают, втыкают заостренные концы в почву на глубину 30 см, соединяют две пары козелков поверху рейкой.
Осталось накинуть пленку — и групповое укрытие для огурцов и других растений готово. Причем той высоты, какая нужна — ведь ее нетрудно изменить, раздвигая или же, наоборот, сдвигая козелки.

[Михалыч]

5. Складная рама

При хранении она так же занимает немного места, а устанавливается быстро и просто, без всяких хлопот.
Одна створка рамы — прозрачная, на нее натянута пленка, на другую — рубероид, толь и т. п. Раму размещают над растениями таким образом, чтобы прозрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.
Складные козелки и рама, как уже говорилось, привлекают своей портативностью.
Но надо иметь в виду, что для групповой защиты растений пригодны самые разные пленочные укрытия.

[Михалыч]

6. Прозрачный тоннель

В прозрачном тоннельном укрытии из пленки ранние сорта земляники созревают на неделю-полторы раньше, чем обычно.
Сверху установленных в 30-50 см друг от друга дужек пропускают крепкий синтетический шпагат, обмотав его вокруг каждой из дужек.
Его туго натягивают и привязывают к вбитому в землю колу или металлическому крючку. Теперь, когда вы укроете получившийся каркас пленкой, она не провиснет.
С торцов пленку присыпают почвой, а с боков прикрепляют рейки — чтобы прозрачную крышу не заворачивал ветер.
Если же в эти рейки заранее вбиты по самую шляпку длинные гвозди (так, чтобы их концы торчали наружу), то прозрачную крышку пришпиливают к земле.
Когда необходимо, пленку приподнимают.

Дуги длиной 1,5 м и более гнут из 4-6 миллиметровой проволоки, металлических или ивовых прутьев, алюминиевых или пластмассовых трубок. Их концы заглубляют в землю на 10—30 см. Если дужки коротковаты, их можно удлинить и укрепить, забив рядом в землю колышки; к ним и привязывают концы дуг шпагатом или тонкой проволокой.

[Михалыч]

[Михалыч]

7. Вентилируемое укрытие

Невысокое, но тем не менее приподнятое над почвой укрытие для растений удается устроить и без всякого каркаса.
Металлические или деревянные опоры заменяют невысокими земляными валиками.
Между ними натянута пленка.
Ее спущенные на наружную поверхность валиков края пригружены насыпанной землей, уложенными вдоль жердями, камнями и т. п. Под таким укрытием проветривать растения в жару не очень удобно.
Но если пленка перфорирована, дополнительное проветривание не нужно, к растениям легче проникает влага.
Быстрее и проще сделать отверстия, когда пленка намотана в рулон. И лучше эти дырки просверлить обычной дрелью.

[Михалыч]

8. Солнечный экран

Поставленный с северной стороны парника, он подобно зеркалу отражает солнечные лучи.
Почва лучше освещается и становится на два-три градуса теплее.
Особенно хорош отражатель, который можно поворачивать, как показано на рисунке.
Как нетрудно догадаться, эффект отражения во многом зависит от качества и сохранности окраски экрана.
Его покрывают известью или белым водоэмульсионным составом.

[Михалыч]

9. Чтобы парник запасал больше тепла

Хотите, чтобы парник запасал побольше тепла? Натяните пленку с обеих сторон подрамника.
В отличие от стекла, пленка провисает. Поэтому прежде, чем ее прикрепить, на подрамник крест-накрест натягивают проволоку.
Концы проволоки загибают под прямым углом и забивают в дерево.

[Михалыч]

10. Простая подвязка для помидор

В теплице натягиваем горизонтальный трос.
С него на равном расстоянии свешиваются куски синтетического шпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каждые 20-25 см петельками.
В эти петельки вставляются проволочные крючки.
Теперь осталось еще нарезать колец из старой велосипедной камеры.
Такое кольцо подводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляют за крючок, как показано на рисунке.
Растения на подобных опорах развиваются без стеснения, урожай прибавляется.

Почвой укрывают не только корни, но и две трети стебля с удаленными листьями или прикапывает пасынки, которые вскоре укореняются и быстро идут в рост.
Развивается мощная корневая система, а урожай высокорослых помидоров достигает 70 килограммов с куста.
Без умелой подвязки они бы просто поломались под тяжестью плодов.

[Михалыч]

Проход между грядами в теплице можно углубить, превратить в прямоугольную канаву — тогда меньше придется нагибаться, ухаживая за растениями. Стенки канавы укрепите так, чтобы земля не осыпалась.

[Михалыч]

Как можно использовать пластиковые бутылки

Обычно пустые пластиковые бутылки мы не используем и выбрасываем в мусорный контейнер. А вот и зря! Обычные пластиковые бутылки для дачников могут стать незаменимыми помощниками. В первую очередь наступившей осенью, когда все хозяева стараются подготовить сад к долгой и холодной зиме.
Дадим несколько советов, как можно использовать пластиковые бутылки.

При черенковании смородины и крыжовника хорошо политые водой черенки накрывают половинкой пластиковой бутылки. В таком замкнутом пространстве сохраняется повышенная влажность воздуха, а значит, листья долго останутся свежими и упругими, дольше не высыхает земля, черенки легче перезимуют, а весной быстрее тронутся в рост.
Немаловажно для сада в зимний период – защита штамбов от морозобоин и солнечных ожогов. Оказываются стволам молодых плодовых деревьев тоже помогут пластиковые бутылки. Использовать их для этой нехитрой процедуры лучше перед наступлением холодов, когда земля еще не промерзла и в нее можно воткнуть на несколько сантиметров край разрезанной полиэтиленовой бутылки или канистры.

Чтобы использовать пластиковую бутылку по этому назначению надо отрезать дно и верхнюю часть, разрезать то, что осталось вдоль и надеть на ствол. Если он достаточно толстый, для его защиты можно использовать несколько пластиковых бутылок. Причем ими можно обернуть ствол в несколько «этажей». Каждый «этаж» обвязывается шпагатом или прихватывается резинкой. Низ для прочности присыпается слоем грунта. Воздушная прослойка между бутылкой и штамбом дерева служит столь надежной защитой, что никаких повреждений на коре под пластиком даже в сильные морозы не случается.
Ну а весной бутылки просто аккуратно снимаются, чтобы не повредить кору.

Такое использование пластиковых бутылок не помешает и для защиты сада от зимних набегов зайцев, любящих полакомиться корой молодых плодовых деревьев. Полевые мыши также могут погрызть нижнюю часть ствола вашей любимой яблоньки или вишни.

Пластиковые бутылки можно использовать также в качестве долговременных «поилок» для рассады на грядках или в теплице.
Для этого их вкапывают на треть горлышком вниз в землю рядом с растением, предварительно сделав шилом пару проколов в крышке и срезав донышко (есть вариант организации капельного полива без вкапывания бутылок в землю, когда они подвешиваются на проволочных крючках). Остается заполнить бутылки теплой отстоянной водой и рассада помидоров и огурцов не завянет до вашего следующего приезда на дачу в очередные выходные дни. Вода из бутылок, по мере высыхания почвы, будет просачиваться в землю и поить корни растений.

Использовать пластиковые бутылки можно также для изготовления рассеивателя воды, надеваемого на шланг.
Такое устройство предназначено для полива молодых и слабых растений, которые можно повредить сильной струей.
И, наконец, в сезон дождей пластиковые бутылки, вставленные друг в друга, можно использовать в качестве водосточной трубы крыши подсобки или сарая для сбора воды в бочки.
Растения очень любят такую насыщенную кислородом дождевую воду.

[Михалыч]

Упаковка соков для выращивания рассады

Многие охотно делятся своим опытом, накопленным в ходе работ на приусадебном участке. Вот и Алевтина Хромченко из Твери рассказала нам,  в чем удобнее выращивать рассаду. Ведь при нашем климате многие овощные культуры и цветы вырастить без рассады просто не возможно. Вот и приходится дачникам уже с февраля заниматься этим хлопотным делом. Для выращивания рассады перцев, томатов и огурцов Алевтина вот уже несколько лет использует стандартные упаковки соков емкостью 2, 1 и 0,2 литра.

Как приспособить такую упаковку для рассады? Одна сторона у неё имеет проклеенный шов, а другая цельная. Вот цельную надо сделать дном ёмкости, а cторону со швом вырезать по периметру. Получится аккуратная и достаточно вместительная коробка. На дне её надо сделать шилом несколько отверстий, чтобы не скапливалась вода и можно заполнять каждую грунтовой смесью. Такие коробки не расслаиваются и служат до конца высадки рассады на постоянное место.

Литровые упаковки от соков Алевтина использует для посева семян перцев и томатов. Подросшую рассаду пикирует в двухлитровые емкости. В каждый сажает по 4-6 растений в два ряда. Для выращивания огурцов и петуний использует коробочки по 0,5 литра.

Тем временем на подоконники стелет полиэтиленовую пленку, а на неё кладёт деревянные рейки. Они служат подставкой для упаковок с посеянными в них семенами. Делается это для обеспечения доступа воздуха к корням рассады. Чтобы она по мере роста не затеняла друг друга, емкости следует периодически поворачивать. Рассада, при таком способе выращивания в домашних условиях, вырастает здоровая и крепкая.
Когда наступает время перевозки рассады на дачу, упаковки с ней надо аккуратно брать на ладонь под днo. Тогда земля не будет растрескиваться и оголять корни растений. Ну и перевозить их лучше в больших картонных коробках.
Такие емкости для выращивания рассады Алевтина использует уже третий сезон. Они мало занимают места, лёгкие, удобные и прекрасно заменяют покупные стаканчики и горшочки.

[Михалыч]

ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.

Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.

Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

[Михалыч]

[Михалыч]

Все основные компоненты тщательно перемешайте и добавьте к ним указанное количество дополнительных компонентов. Полученный грунт будет обладать небольшой плотностью, поскольку в нем содержится много торфа. Он хорошо удерживает влагу и содержит минимальное количество семян сорняков. Перед посевом семян и по окончании вегетационного периода в заложенный в теплицу или парник грунт рекомендуется добавлять компост из листьев, а также в течение роста и развития растений следует проводить подкормки минеральными удобрениями.

В целом грунт должен отвечать следующим требованиям:

— включать в свой состав большое количество органической массы, то есть представлять собой грунтовую смесь, состоящую из множества компонентов с живыми микроорганизмами;

— содержать все необходимые растениям минеральные вещества в легко усваиваемом виде;

— иметь оптимальную кислотность (рН), которая для большинства растений составляет 6,5—7;

— пропускать воздух до корневой системы растений;

— хорошо удерживать влагу, но при этом не превращаться в болото.

У всех видов грунта есть свои достоинства и недостатки. Почвенная смесь, приготовленная на основе торфа, зачастую бывает слишком влажной на глубине и чрезмерно сухой у поверхности.

Для выращивания рассады рекомендуется применять гигроскопичную смесь, состоящую из 1 части садовой земли, 1 части песка и 1 части торфа. Она не переувлажняется и не пересыхает, поэтому сеянцы на ней вырастают крепкими и здоровыми.

Для того чтобы получить компост, который рекомендуется периодически добавлять в почву сооружений защищенного грунта, можно использовать бытовые отходы. Если теплица достаточно просторная, готовить его можно непосредственно в ней. Запаха бояться не стоит, потому что правильно заложенный компост никогда не пахнет.

[Михалыч]

Начинающим садоводам можно порекомендовать готовить компост из листьев, который можно хранить в открытой сетчатой решетке (рис. 1).

Рис. 1 Компост из листьев, приготовленный в открытой решетке из сетки

Заложив в решетку слой листьев толщиной 20 см, насыпьте сверху небольшой слой земли (1 см), затем снова положите слой листьев, засыпьте их землей и так чередуйте слои, пока решетка не заполнится доверху. Приблизительно через 2—3 года в компосте из листьев образуется столько же азота, сколько его содержится в навозе.

При необходимости его следует увлажнять. Если его заложить в помещении теплицы, он созреет за более короткий промежуток времени, чем на открытом воздухе. К тому же размещение его в сооружении защищенного грунта способствует повышению содержания в воздухе углекислого газа и улучшению процесса фотосинтеза.

[Михалыч]

Для того чтобы приготовить комбинированный компост, состоящий из смеси бытовых отходов, зеленой массы и земли, можно соорудить дощатую загородку (рис. 2), размеры которой зависят от количества отходов. Кроме того, для этого можно использовать и различные сосуды.

Рис. 2 Загородка из досок для хранения компоста на открытом воздухе или в помещении теплицы

Получить грунт, содержащий максимальное количество органических веществ, можно с помощью закладки компоста с червяками. Состоит он из смеси кухонных остатков и муки морских водорослей. Емкостью для него может служить пластмассовое ведро с ручкой вместимостью 25 л. Во избежание испарения из компоста влаги оно должно прикрываться крышкой. Снизу в емкости нужно проделать отверстия для стекания лишней жидкости. Червей можно взять из другого компоста или навоза. Сверху на него укладывается слой влажного торфа или хорошо измельченного навоза толщиной 5 см, а на него помещается слой гравия и речного песка. Ведро лучше всего установить на кирпичи, присыпав их землей. Применять такой компост следует с большой осторожностью.

[Михалыч]

Кроме перечисленных выше компонентов, для приготовления растительной основы грунта можно использовать:

— концентраты куриного помета (компост из них необходимо готовить за год до его применения, поскольку в курином помете содержится большое количество азота);

— бодяки, репей, осоты и лекарственные травы (их срезают, измельчают и закапывают полученную зеленую массу в землю под бобовые культуры и помидоры; кроме того, из них можно приготовить жидкие питательные растворы).

Полезно поливать почву в парниках и теплицах раствором древесной золы или сажи, особенно в период образования и созревания плодов на перцах и помидорах. Почву 1 раз в неделю следует опрыскивать раствором, налитым в лейку. При установлении теплой погоды можно делать это и чаще.

Способ приготовления жидких растворов и удобрений достаточно прост. Для этого залейте водой либо измельченную растительную массу, либо навоз и оставьте на несколько дней, чтобы питательные вещества успели перейти в раствор. Слишком долго такое средство держать не стоит, потому что оно начнет бродить и испускать неприятный запах. Время выдержки раствора зависит от температуры воздуха, при которой он настаивается.

[Михалыч]

Освещение и притенение в парнике, теплице

Эксплуатация теплицы начинается в тот период, когда грунт и воздух прогреваются в достаточной степени, а пребывание в ней человека становится комфортным. Это обычно бывает в солнечные дни в феврале - марте. Растения в этот период получают достаточно света, но в пасмурные дни рассаде все же требуется дополнительное освещение. Осенью в теплице еще бывает достаточно тепло, но солнце все чаще прячется за тучи, поэтому количество света для растения зачастую оказывается недостаточным, и им снова требуется подсветка. В связи с этим целесообразно провести в такое помещение электричество.

Разные растения нуждаются в различном количестве света. Так, наиболее светолюбивыми среди овощей являются помидоры, огурцы, перец, салат и др. Менее требовательны к свету лук, зеленные культуры и другие двулетние растения. Продолжительность светового дня для светолюбивых культур должна составлять не менее 10—12 часов в сутки. Если света будет поступать меньше, их рост и развитие замедлятся. Отрицательное воздействие также может оказать и его избыток.

[Михалыч]

Например, в теплице при доме, в которую попадает меньше света, чем в отдельно стоящее сооружение, освещение можно существенно улучшить, если все светонепроницаемые части стен окрасить в белый цвет или покрыть каким-либо светоотражающим материалом. Если стена, отделяющая дом и теплицу, не используется для аккумулирования тепловой энергии, ее поверхность также можно покрыть таким материалом. При этом условия освещенности в теплице станут практически такими же, как в отдельно стоящем сооружении. Но и этих мер может оказаться недостаточно, и в отдельные дни все же придется использовать дополнительное искусственное освещение.

[Михалыч]

Устройство электропроводки

В теплице поддерживается повышенная влажность воздуха, поэтому при прокладывании электрических проводов необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Лучше всего вызвать специалиста-электрика. Кабель из отдельно стоящей теплицы выводится на улицу. А если она пристроена к дому, он присоединяется к системе его электроснабжения.

Кабели можно закопать в землю или натянуть на столбы. При первом способе выройте траншеи глубиной 0,75 м. По возможности располагайте их в тех местах, где не будете производить какие-либо садовые работы или высаживать растения, чтобы случайно не повредить проводку. Сверху кабель обязательно изолируйте, прикрыв его планками или половинками черепиц. Есть смысл, чуть присыпав кабель уложить поверх подсыпки специальную предупреждающую ленту.

Траншеи с ним ни в коем случае не должны пересекаться с дренажной системой, иначе ее работа нарушится. При прокладке кабеля под дорожками или многолетними газонами, где исключается возможность перекопки земли, траншеи можно вырыть на меньшую глубину. После его укладки начертите план с указанием его местоположения и глубины закладки и обязательно сохраните его. Вполне возможно, что в будущем вы решите перепланировать участок. Тогда план поможет вам определить, в каких местах вы прокладывали кабель, так что вы сможете без особых проблем демонтировать электропроводку и изменить ее местоположение.

При прокладывании кабеля в воздухе надежно прикрепите его к прочной проволоке, натянув ее между столбами. Во избежание его повреждения или разрыва следите за тем, чтобы его не касались ветки деревьев.
Для подключения всего электрического оборудования, которое будет применяться в теплице, установите в ней контрольный щит. Имеющиеся на нем розетки подключите через автомат, а лучше через УЗО. После того как вы подключите к щиту электрокабель, все розетки будут готовы к эксплуатации. Все оборудование включается в них обычным способом с тем лишь исключением, что штепсельные вилки должны быть не пластмассовыми, а резиновыми.

[Михалыч]

Притенение

Если в зимние месяцы, ранней весной и поздней осенью садовод стремится к тому, чтобы обеспечить культивируемым в теплице растениям максимальную освещенность, то в теплое время года в помещение попадает чрезмерное количество лучистой и тепловой солнечной энергии. Без использования различных методов притенения растения могут не только прекратить свой рост, но и погибнуть. Меры по притенению рекомендуется проводить в комплексе с обеспечением вентиляции и полива растений.

Если сооружение оборудовано достаточно эффективной системой вентиляции, притенение может и не потребоваться. Если же в теплице культивируются растения с различной потребностью в свете, тенелюбивые культуры можно разместить под теми, которые нуждаются в интенсивном освещении. Следует иметь в виду, что при избыточном количестве света у растений краснеют листья. Это сигнализирует о необходимости их притенения.

Притенение растений бывает внешним и внутренним. Обеспечивать его можно 3 способами: покрыть прозрачное покрытие краской, распылить на остекленной поверхности защитную жидкость, которая препятствует проникновению света в помещение теплицы, или закрыть от света с помощью какого-либо материала.

Раньше в качестве притеняющих жидкостей использовались главным образом известковая побелка или разбавленная водой эмульсионная краска. Однако у них есть существенный недостаток: по окончании летнего сезона их придется соскребать жесткой щеткой, а эта работа довольно трудоемкая и отнимает много драгоценного времени.

В настоящее время разработаны составы, которые легко удаляются с окрашенной поверхности, но не смываются во время дождя. Однако слой таких веществ на стекле постепенно истончается и утрачивает свои защитные свойства, поэтому его время от времени приходится обновлять. Выполнять эту работу следует в солнечную сухую погоду. Все притеняющие составы должны быть белого цвета, потому что он хорошо отражает солнечные лучи.

Неудобство использования жидких притеняющих средств заключается в том, что они остаются на покрытии постоянно, поэтому в пасмурную погоду растения начинают испытывать недостаток освещения и тепла. В связи с этим лучше всего использовать для притенения наружные и внутренние экраны.

Притеняющие экраны устанавливаются как внутри, так и снаружи теплицы, а в случае необходимости их можно свернуть. Подъемные жалюзи подвешиваются только внутри помещения теплицы. Наружные экраны способствуют снижению светопроницаемости прозрачного покрытия и предотвращают чрезмерное повышение температуры внутри сооружения. Кроме того, во время весенних заморозков они создают надежную защиту для растений.

Такие экраны, установленные внутри помещения теплицы, менее эффективны, чем внешние. Они снижают интенсивность освещения, но пропускают в теплицу тепло, из-за чего в ней повышается температура. К тому же внутренние экраны очень неудобно использовать в тех сооружениях защищенного грунта, где выращиваются декоративные культуры с большими листьями и цветами. Таким образом, предпочтение следует отдавать размещению их с внешней стороны теплицы, а чтобы сильные порывы ветра не повредили их, необходимо обеспечить их надежное крепление к элементам каркаса сооружения.

Наибольшей эффективностью обладают притеняющие экраны, изготовленные из пластиковых или деревянных реек. Они достаточно долго служат, легко убираются и расправляются. Несмотря на то, что между отдельными рейками таких экранов и проходит некоторое количество света, растениям это не причиняет никакого вреда, потому что угол падения солнечных лучей в течение дня изменяется медленно. Кроме того, достаточно хорошо зарекомендовали себя экраны, выполненные в виде жалюзи и изготовленные из белого пластика.

Если вы бываете на садовом участке нечасто, имеет смысл автоматизировать процесс поднимания и опускания притеняющих экранов, снабдив их моторами со встроенными светочувствительными датчиками, которые будут регулировать работу системы. Если у вас нет времени на устройство стационарных притеняющих экранов, используйте для притенения подручные материалы: мешковину, светонепроницаемую полиэтиленовую пленку и др. Крепить их следует с внешней стороны сооружения.

[Ната]

Спасибо за советы 

[Сова]

фото из инета